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我在基多的一個青年旅館找到打工換宿的機會，因此待了兩個多禮拜，也小小體驗了生活在基多的感覺。
這是我第一次做青年旅館櫃檯的工作。我先前這個工作一點概念也沒有，所以從中學習了很多，雖然輕鬆卻也具有挑戰性。
工作主要是辦入住手續，這裡使用一個看似複雜卻很方便的住房系統，客人和床位的資訊都很清楚，一下就上手了。我從青年旅館客人轉換到了工作者的角色，看到旅館是怎麼運作的，感覺很有意思。櫃檯還需要處理一些雜七雜八的事，像是回答客人的問題，告訴他們去哪裡玩、去哪裡吃，或是幫他們叫計程車、預定tour，有時候要收送洗的衣服。
這些事本身不困難，只是語言對我來說還是個障礙，我很不想遇到那些不會講英文的客人，還有需要和外界聯絡時，打電話和接電話是我最不想面對的事，不過，就是因為被迫講西班牙文，使得我的口說能力進步飛快，這大概是我在這裡打工換宿最大的收穫了吧。
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基多（Quito）是厄瓜多爾的首都，是個座落在赤道上的城市，因為海拔有2800m高，所以這裡的氣候終年涼爽，非常舒服。
基多的舊城區是我看過南美的城市中非常好的，除了那些重要的大建築之外，一般的街市小房也都保持良好，整個舊城區非常的完整，而且政府有用心整治，街道整齊一致，房子都是歐洲風味，整體看起來很有格調。雖然沒有華麗的外表，但至少整齊美觀，像是有點落魄卻仍打扮體面的老奶奶。
舊城區房子的外觀都有嚴格的規定。凸出的陽台用的是雕花鐵欄杆，而陽台上唯一能擺放的是盆栽，而且還限制只能放某一種花，欄杆上可以掛厄瓜多爾或是基多的旗幟。店家的招牌是統一的黑色字體，連大小都相同，簡簡單單的貼在牆上。
聽說舊城區的房子非常便宜，但是根本沒有人買，因為限制太多了，百年老屋當然不能說改就改，外觀必須保持規定的樣式，內部也無法自由運用，一定得要用來做生意，連開什麼店都要符合規定才行，基多政府真的是管很多，不只如此，房屋稅還很重。有些屋主生意做不下去，房子也賣不出去，就一直空在那裡，自己的小孩不想繼承，覺得麻煩又花錢，只能放著。
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烏尤尼小鎮上有一間看似很受歡迎、好評很多的旅行社，櫃檯大姐強力地向我推薦隔天的三天兩夜團，是一個年輕的導遊負責，英文好、講解得也好，她還指給我看其他台灣遊客寫給他的評論，晚上旅館的照片看起來也都很好，於是，我就付錢參加了。
早上十點，我背著行李到旅行社集合，櫃檯大姐把我帶到停在隔壁旅行社門前的車，隨口問了我聽不聽得懂西班牙文，看我點頭後，她把車門關上，轉身就走了，我才發現，坐在駕駛座、一句英文不會講的中年男子就是我們這三天的導遊，原來，我被併到另一家的團了，和我當初付錢買的不太一樣呢！（Welcome to Bolivia!）不過，我只能選擇接受事實，好好享受這個旅程。好在後來我發現自己比團裡其他人都少付了50到100玻利維亞諾（約200-400台幣），心情好了許多。
團裡有另外五個人，西班牙來的一對情侶和一個單獨旅行的男子，他們講的西班牙文都又快、腔又重，我聽得好辛苦，還有一對巴西夫妻，先生是團裡唯一能和我用英文交流的人，太太的西班牙文程度和我差不多，所以我們彼此溝通特別順利，他們五人都三十幾歲了，都是工作假期間來玩的，和我以前接觸的年輕背包客不太一樣。
我們首先去到烏尤尼小鎮外的火車墳墓（train cemetery），歐洲人以前為了採礦而在這裡建鐵道，現在都已經荒廢了，一列列舊的火車就集中放在這個地方，早已變成破銅爛鐵了，不過，因為火車款式特別，倒是變成了一個遊客拍照的景點。
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烏尤尼鹽湖（Salar de Uyuni）近年來名聲大噪，一望無際的白色景觀非常特別，也因為雨季時會出現倒影而被稱為“天空之鏡”。鹽湖在玻利維亞西南部的烏尤尼（Uyuni）小鎮附近，海拔3700公尺，有一萬多平方公里，是世界上最大的鹽沼，除了產鹽外，觀光業是主要的經濟收入。
烏尤尼是個非常小的小鎮，雖然有許多觀光客去鹽湖旅遊，但烏尤尼只算是一個銜接點，不會有人久留，所以並沒有因此發展得太過觀光化，路上有些旅館，有一條開滿異國風餐廳和小商店的街，轉個彎就是一家接著一家的旅行社街，除了這之外，其他就是老百姓日常生活的地方了，民宅、學校、小店、餐館、市場，都非常的簡樸。
我從拉巴斯（La Paz）搭晚上十點的巴士前往烏尤尼，抵達時才剛剛早上六點，這裡沒有巴士站，車子就在路邊停了下來，外面已經站了好多人在等，他們都穿著厚外套，用大圍巾裹得只剩下一雙眼睛，踏出車門的那個剎那，寒冷馬上刺進我的骨頭裡，那些等待的人接著上前來推銷他們的旅館或咖啡廳，我沒有跟著去，背上行李就往已經預定的旅館方向走，才走五分鐘，我的雙手和臉已經被凍地刺痛，馬上被轉角咖啡店門口漏出的暖氣給吸引了，反正現在旅館也還沒開門，我就進去喝了杯熱可可，舒服的坐了一段時間。原來，巴士都是在這個時間到達烏尤尼的，而大部分的旅館都還沒開，所以有聰明人開了咖啡店，專門做這些遊客的生意，賣早餐和熱飲，還提供免費wifi，我們大清早的也沒有地方去，又被冷得吱吱叫，這個咖啡店算是個雙贏。
烏尤尼的小鎮中心，是用心整理過的小廣場。
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南美洲最有名的動物之一大概是駱馬和羊駝吧！來旅行前，我一直以為牠們是同一種動物有兩個名字，經過阿雷基帕的羊駝博物館和國家公園之旅（詳情請看）的教育後，知識大增，搖身一變，成為美洲駝小達人。
美洲駝大致上分為兩類：駱馬（llama）和羊駝（alpaca），牠們住在安地斯山脈一帶，生活海拔為3000公尺以上，是一種高原動物，駱馬和羊駝又各有三種，每一種的長相都不太一樣，大致上，要從外表區分駱馬和羊駝很容易，駱馬體型較大，身高和成年人差不多，耳朵和嘴都比較長，長相像馬和駱駝，羊駝則是長得像比較大隻、長脖子的羊，毛覆蓋全身，只有露出小小的臉。美洲駝有許多經濟用途，主要是毛和肉，駱馬也用來搬運重物和產奶，有不少山地居民靠養美洲駝維生，又以羊駝佔多數，在郊外的地方經常可以看到放牧中的一大群羊駝。
駱馬又分為三種，但是牠們看起來都差不多，所以不容易分辨。這隻是小孩駱馬，體型比較小。
一隻駱馬的毛可能有多個顏色，羊駝則都是單色的。這隻大駱馬比我還高，其實有點嚇人，小駱馬在喝媽媽的奶。（要拍到動物完美的照片好困難啊，為什麼都只照到屁股呢...）
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阿雷基帕（Arequipa）是秘魯南部的一個大城市，周邊圍繞著非常多座火山，是很多旅客認為最漂亮的秘魯城市。這裡的建築都是用白色的火山岩蓋的，全白的西班牙殖民式建築一棟接著一棟，有一種特別的美和壯觀，也因此被稱為“白城（ciudad blanca）”，我最喜歡的是四圍的火山群，由於海拔很高，山頂上是終年積雪的，從城市裡就可以看到遠方那些白頂的火山。
城市裡可以去的地方其實不多，但算是一個有特色的城市了。
舊城區中心的武器廣場，種了好多棕櫚樹，感覺像來到熱帶一樣，旁邊的大教堂沒有金碧輝煌和精細的哥德式雕塑，但全白的岩石和簡單的結構也看起來很雄偉。佔地超大的貴族修道院，門票很不便宜。羊駝博物館（詳情請見）雖然小，但裡面的內容都很有意思，包括美洲駝的分類和生存環境、牠們的經濟利益、羊駝毛的加工，還能看到一些養的羊駝。Juanita博物館大概是最讓阿雷基帕市自豪的，20年前他們在附近山上發現一個木乃伊，是五百年前印加人拿來獻祭的12歲女孩，因為被當時爆發的火山灰蓋了起來，所以保存得相當完整，進而研究出很多印加時期生活的資訊。街上有很多不錯的餐廳，有很普通的小店、咖啡店，有價錢一般的傳統秘魯菜，也有比較貴的新式改良秘魯菜，還有非常多的羊駝毛服飾店。
舊城區外，過了小河，有走路15分鐘就能到的Yanahuara區，同樣都是白色建築，但比較現代、新潮，又不失優雅，更遠一點，郊區的地方有火山的觀景台，除了可以鳥瞰整個阿雷基帕市，還可以看到附近的火山，如果天氣好的話。
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的的喀喀湖位於秘魯和玻利維亞的交界處，海拔3800公尺，是世界上具有航運功能最高的湖，也是南美洲最大的淡水湖，面積大約是日月潭的1000倍大。我和媽媽來到的的喀喀湖旁的小城普諾（Puno），參加了二天一夜的tour，去到湖中秘魯側的幾個島，除了風景優美外，島民的生活也非常特別，他們的長相、穿著都和玻利維亞人比較接近，主要語言為奇楚亞語（Quechua），可能因為地方偏遠，西班牙文都講得不太好。
經過一段時間的航行，我們的船轉進一條水道，乍看之下兩旁是蓋滿小房子的陸地，其實那些是的的喀喀湖中最有特色的島，是蘆葦做的、漂浮在湖上的島。
幾百年前，烏魯族（玻利維亞的一群原住民）為了躲避印加人的逼迫，逃到的的喀喀湖中，住在自己建造的浮島上，一直與外界隔絕，直到近代，才降服於祕魯政府，不過文化差異太大，所以基本上保持著自治區的方式，浮島居民共有約二千人。烏魯族人生活的必需品，是在的的喀喀湖淺水區長的大片蘆葦，他們用蘆葦建島和房子，使用蘆葦船當交通工具，吃蘆葦的莖，在蘆葦叢裡找水鳥。
一個浮島約四、五十坪，住有二到三個家庭，十幾個島成為一個社區，互相照應，除了一搬家庭住的浮島外，也有很大的島，上面有商店、學校等等。
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印加帝國在15到16世紀時，佔領了南美洲的西部，北至哥倫比亞，南至智利的聖地牙哥，版圖廣大，國家強盛。
歐洲是「條條大路通羅馬」，那印加時期的南美洲就可以說是「條條大路通庫斯科（Cusco）」了。印加人建設了許多道路，好保持各個地區和城市的連接，最長的路從北邊的波哥大經過庫斯科往南，共有5000多公里，四通八達的道路除了皇室貴族和軍事使用之外，還有就是讓人民進貢，從東西南北各地往庫斯科運送農作物、紡織品、黃金等等，可想而知，當時的首都庫斯科是最重要、最繁榮也最大的城市，是王室居住地，也是政治、經濟中心。
庫斯科舊城區那些印加帝國留下來的建設，西班牙人留下的房子、雄偉的教堂、非常大的廣場，都能看出此城市從前的重要性。照片中庫斯科的主要廣場，豎著秘魯國旗和庫斯科的市旗。
庫斯科是秘魯第二大城，從外圍的山丘上看整個城市，綠色的山和棕色屋頂的房子很特別。
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讓秘魯賺進大把鈔票、靠旅遊業維生的，就是印加帝國的馬丘比丘（Machu Picchu）。
馬丘比丘座落在距庫斯科約100公里的山間，是500年前印加時代留下來的一片完整遺蹟，它並不是當時的一個城市，而是一個皇族的度假小村，地理位置較隱密，也因為山中地勢險峻，附近並無老百姓居住，而皇族們只在特定的季節才來到，所以長期居住的只有管家和僕人約七、八百個人而已。整個山城包括了皇族居住的宮殿和僕人的住屋，還有一部分是神殿，祭司敬拜和獻祭的地方，因為印加帝國的皇族和宗教密不可分，所以他們在的地方就會有最多、最高等的宗教活動。進出馬丘比丘的路只有一條，在西班牙人進攻南美洲後，印加人刻意斷了這條道路，好讓西班牙人沒辦法找到馬丘比丘，也才因此完好的保存了這個巨大的皇家別墅。
建立馬丘比丘是個龐大的工程，印加人僱用當地的原住民來搬運材料，他們需要翻山越嶺，把石頭從四處背來，雖然身材矮小，但嚼食古柯葉使他們精力充沛（也許就像現代使用古柯鹼的人一樣），剷平地面之後，印加人使用最擅長的建築技術，測量並裁切石塊，精準的把它們拼砌在一起，用無黏著劑的石砌方式建造起馬丘比丘所有的建築物。
1911年，當地人帶著一位美國學者來到馬丘比丘，當時整個山已全部被植物覆蓋住了，但他仍然注意到那些大量的石牆，並發表了相關的報告，直到這時，這個印加帝國留下的龐大遺蹟才被西方國家知道。後來，經過許多的整理和恢復，才有我們今日看到的馬丘比丘，並在80年代時成為世界遺產，也帶來了大量的遊客，現在，秘魯政府為了保護它，除了限制每日入園的人數，也嚴格的控管出入的人員和時間，門票更是不便宜。
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在1930年代，學者們注意到秘魯西南部沙漠中的那斯卡線，並開始對它們進行研究，是誰做的、怎麼做成的、為什麼而做的，而納斯卡線讓人不可思議的是，這些超大型的地畫圖案不僅都是一筆到底的線條，所呈現直線和曲線都非常完美，讓我們無法想像2000年前的人類（或著不是人類）是怎麼做到的。現今，讓世人比較接受的研究結果來自Maria Reiche，一位德國的女數學家，花了將近60年在考察納斯卡線，而她發表的理論是，當時的納斯卡人為了指示水源而做這些線條，因為每個圖案或是線條最終都是指向有水的地方，在天氣乾旱的納斯卡，這個結果非常合理。當然，還有很多科學家在繼續研究，這些圖案背後的意義是什麼，因為納斯卡線的圖案很隨機，有蜂鳥、猴子、手、樹等等，好像沒有一個特定的類別。這些圖案之大且完美，因此很多人相信是外星人做的，也許有可能，但親眼看過後，我覺得確實可能是人類造的。
大部分想看納斯卡線的人都是坐小飛機，通常45分鐘，看10個圖案，要70到90美金，像我沒有這麼多預算的旅行者，有另一個選項，就是搭20分鐘的公車去到瞭望台，可以看周邊的三個圖案，而且是近距離，其他的圖案就看照片吧！
為了納斯卡線而蓋的瞭望台。
納斯卡線：手，這雙手只有九隻指頭，另一個圖案“猴子”的手也是只有九隻指頭，現在還沒有關於這方面的解釋，但有趣的是，年輕的Maria Reiche來到秘魯後，在一次意外中少了一根手指，所以當她看到納斯卡線的圖案都只有九隻指頭時，深信自己屬於這個地方。
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納斯卡(Nazca)是座落在秘魯西南部沙漠的一個小鎮，鎮上矮矮的小房子，加上塵土飛揚的街道，看起來再平凡不過了，一點也想不到世界聞名的納斯卡線(Nazca lines)就在此地，這些奇特又完美的線條吸引了很多遊客，小鎮中心也開始越來越觀光化，到處是餐廳、紀念品店、旅行社。
很多人到了納斯卡只去看納斯卡線，那可就錯失了很多同樣有趣的遺跡了。秘魯最為人知的歷史應該是西班牙殖民前的印加帝國(1438-1533)，也就是建造馬丘比丘(Machu Picchu)的時代，而在西元前100年到750年之間，是秘魯西南部的納斯卡文明的昌盛時期，納斯卡人留下了許多遺跡，包括日常生活的陶器、布料，大型工程的水系統puquois，當然還有納斯卡線。
我在一間青年旅館找到了打工換宿的機會，做了一個星期的reception工作，也才知道在納斯卡可以做的事真多。來住宿的客人會參加青年旅館提供的各種tour，去看遺跡的、去滑沙的、去沙漠裡看星星的等等，只要車上有空位，我們就可以免費跟著去，所以我很幸福地沒有花錢就把納斯卡玩了一圈。
我打工換宿的青年旅館又小又溫馨，在這裡認識了很多有趣的旅客，包括我在南美唯一遇到的台灣人。
